Fliegenruten für Forelle und Äsche – Einhandruten erklärt
Bei Fliegenruten gibt es nicht die eine Rute, die für jedes Gewässer, jede Fischart und jeden Fliegenfischer gleichermaßen geeignet ist. Die passende Rute hängt vom Gewässer, von der Strömung, von den zu erwartenden Fischen, von den verwendeten Fliegen, von der Vorfachstärke und nicht zuletzt vom eigenen Wurfstil ab.
In diesem Beitrag geht es um Einhandruten für Forelle und Äsche und um die klassische Fliegenfischerei auf Forellen, Äschen und Weißfische. Zweihandruten, die gezielte Lachsfischerei, das Meeresangeln und andere Spezialbereiche möchte ich bewusst ausklammern.Auch das Euronymphenfischen ist inzwischen ein eigener Bereich innerhalb des Fliegenfischens. Die dafür verwendeten Ruten werde ich kurz erwähnen. Das eigentliche Thema gehört für mich jedoch in einen eigenen Beitrag.
Auf gespließte Bambusruten möchte ich ebenfalls nicht näher eingehen. Sie besitzen ihre eigene Geschichte, Tradition und Berechtigung. Mein Schwerpunkt liegt hier auf den heute üblichen Carbon- und Glasfaserruten.
Was ich hier schreibe, beruht auf meinen eigenen Erfahrungen an unterschiedlichen Gewässern. Andere Fliegenfischer können zu anderen Einschätzungen kommen – und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Der Beitrag soll vor allem eine verständliche und praxisnahe Orientierung geben.
Worum es in diesem Beitrag bewusst nicht geht
Ich möchte die Auswahl einer Fliegenrute möglichst verständlich erklären und niemanden mit technischen Tabellen oder unnötigen Grammangaben überfordern.
Deshalb gehe ich bewusst nicht ausführlich auf die genauen Gewichtsbereiche der einzelnen Schnurklassen ein. Diese Angaben wurden bereits an vielen anderen Stellen beschrieben. Für die praktische Auswahl einer Rute helfen sie einem Anfänger aus meiner Sicht jedoch nur eingeschränkt weiter.
Vereinfacht kann man zunächst sagen:
Je kleiner die Schnurklasse, desto feiner ist in der Regel die Fischerei. Mit steigender Schnurklasse lassen sich größere oder schwerere Fliegen besser werfen, starke Fische kontrollieren und auch größere, windigere oder stärker strömende Gewässer angenehmer befischen.
Das ist für mich aber wirklich nur eine grobe Richtung und keine feste Regel.
Eine weichere oder parabolisch arbeitende Rute der Klasse #5 kann durchaus sensibler und gefühlvoller wirken als eine extrem schnelle und steife Rute der Klasse #3. Die Zahl allein sagt deshalb noch nicht, wie fein sich eine Rute tatsächlich anfühlt.
Wichtiger ist für mich:
wofür die Rute gebaut wurde
wie sie sich auflädt
wie tief sie arbeitet
welche Fliegen ich damit werfen möchte
welche Vorfachstärken ich normalerweise fische
ob die Aktion zu meinem persönlichen Wurfstil passt
Auch auf die verschiedenen Rollenhalter, Korkgriffe und Griffvarianten möchte ich nicht im Detail eingehen.
Ob Zigarrengriff, Half-Wells, Full-Wells oder eine andere Form: Vieles wird vom Hersteller vorgegeben. Dabei spielen teilweise auch Geschichte, Tradition und das typische Erscheinungsbild einer Marke eine Rolle.
Natürlich können Korkqualität, Rollenhalter, Ringe und Verarbeitung den Preis und das persönliche Empfinden beeinflussen. Für die Art, wie ich mit einer Rute tatsächlich fische, sind Schnurklasse, Länge, Aktion und Abstimmung für mich aber wichtiger.
Bei namhaften Herstellern bekommt man heute in der Regel gut abgestimmte Ruten. Ob mir eine davon persönlich liegt und ob ich gerne damit fische, ist wieder eine andere Frage.
Man muss daraus also nicht jedes Mal eine eigene Wissenschaft machen.
Die Teilung einer Fliegenrute
Die meisten modernen Fliegenruten sind heute vierteilig.
Diese Teilung hat sich aus meiner Sicht zu einem sehr guten Standard entwickelt. Eine vierteilige Rute besitzt ein kompaktes Transportmaß, passt gut ins Auto oder ins Gepäck und lässt sich auch auf Reisen problemlos mitnehmen.
Daneben gibt es weiterhin dreiteilige Ruten. Einige Hersteller bieten außerdem fünf- oder sechsteilige Reiseruten an.
In der Theorie wird häufig gesagt:
Je weniger Teile eine Rute besitzt, desto gleichmäßiger kann die Kraft übertragen werden und desto weniger Steckverbindungen beeinflussen den Blank.
Dieser Gedanke ist grundsätzlich nachvollziehbar. Jede zusätzliche Steckverbindung verändert theoretisch den durchgehenden Aufbau des Blanks.
In der heutigen Praxis würde ich diesem Punkt jedoch nicht mehr zu viel Bedeutung geben.
Auch bei den Steckverbindungen hat sich im modernen Rutenbau sehr viel getan. Hersteller investieren viel Entwicklungsarbeit darin, die einzelnen Rutenteile so aufeinander abzustimmen, dass die Übergänge beim Werfen und im Drill möglichst wenig auffallen.
Eine moderne vierteilige Rute kann sich beim Werfen hervorragend anfühlen und muss gegenüber einer dreiteiligen Rute keinen spürbaren Nachteil haben.
Auch mit einer fünf- oder sechsteiligen Reiserute kann man heute sehr gut fischen.
Der eigentliche Unterschied liegt für mich eher beim Transportmaß und beim Einsatzzweck als darin, ob eine Rute drei, vier oder sechs Teile hat.
Wer viel mit dem Flugzeug reist, die Rute im Rucksack transportieren möchte oder einfach möglichst wenig Packmaß braucht, kann von einer Reiserute durchaus profitieren.
Für den normalen Fliegenfischer würde ich die Rutenteilung deshalb nicht zum entscheidenden Kaufkriterium machen.
Welche Schnurklassen gibt es?
Einhand-Fliegenruten werden von einigen Herstellern bereits ab Klasse #0 angeboten und reichen bis zu sehr starken Klassen wie #10 oder darüber hinaus.
Die Klassen #0 bis #2 sind für mich Exoten. Solche Ruten wären mir früher ehrlich gesagt überhaupt nicht in den Sinn gekommen.
Für meine Art, auf Forellen, Äschen und Weißfische zu fischen, sehe ich bei diesen extrem leichten Klassen nur sehr eingeschränkte Vorteile.
Für mich sind das eher Spezialruten und teilweise auch ein Ausdruck dessen, was im modernen Rutenbau technisch möglich ist.
Für die klassische Fischerei, wie ich sie kenne und betreibe, beginnt es für mich bei Klasse #3.
Die Schnurklasse gibt eine erste Orientierung darüber, für welche Art der Fischerei eine Rute gedacht ist. Sie sagt aber nicht alles über Kraft, Aktion oder darüber aus, wie sich eine Rute beim Werfen tatsächlich anfühlt.
Zwei Ruten derselben Klasse können sich vollkommen unterschiedlich werfen und fischen.
Entscheidend sind unter anderem:
die Länge
die Aktion
das Material
die Kraft des Blanks
die verwendete Fliegenschnur
Größe und Gewicht der Fliegen
die Vorfachstärke
der eigene Wurfstil
Die Zahl auf der Rute beschreibt deshalb niemals ihren gesamten Charakter.
Carbonruten dominieren den Markt
Moderne Carbonruten dominieren heute eindeutig den Markt.
Die Entwicklung der Kohlefaser hat in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Ruten wurden leichter, präziser und leistungsfähiger. Gleichzeitig können Carbonruten vollkommen unterschiedlich abgestimmt sein.
Es gibt schnelle und straffe Ruten, mittelschnelle Allroundruten und weichere, tiefer arbeitende Modelle.
Mit Carbonruten kann heute praktisch jede Form des modernen Fliegenfischens abgedeckt werden – von der feinen Trockenfliege über Nymphe und Streamer bis hin zu starken Ruten für große Salmoniden oder Raubfische.
Das Material allein sagt aber noch nicht, ob ich mit einer Rute gerne fische.
Carbon bedeutet nicht automatisch steif
Es gibt Carbonruten, die wunderbar weich, gefühlvoll und tief arbeiten. Es gibt aber auch Modelle, die sich für mich beinahe wie ein Besenstiel anfühlen.
Ein Hersteller hat eine solche extrem schnelle Rute einmal sinngemäß damit beworben, dass sie nichts für Anfänger sei.
Ein Bekannter von mir besitzt genau so ein Modell. Ich habe diese Rute selbst geworfen und auch damit gefischt.
Dass diese Rute beim Werfen enorme Schnurgeschwindigkeit und Distanz bringen kann, steht für mich außer Frage.
Mir persönlich fehlt dabei aber das Gefühl.
Ich möchte beim Werfen spüren, wie sich eine Rute auflädt. Ich möchte Rückmeldung bekommen und auch beim Fischen und im Drill soll die Rute für mich arbeiten.
Eine Rute, die sich fast nur in der Spitze bewegt und ansonsten wie ein starrer Stock wirkt, kann beim Werfen beeindruckend sein. Das bedeutet aber nicht, dass sie zu jedem Fliegenfischer oder zu jeder Art des Fischens passt.
Für mich persönlich macht das Fischen mit einer solchen Rute einfach weniger Freude.
Die Rückkehr der Glasfaserruten
Neben Carbonruten haben auch Glasfaserruten seit einigen Jahren wieder ihren festen Platz im Fliegenfischen gefunden.
Für mich ist das kein technischer Rückschritt.
Glasfaserruten bieten ein anderes Gefühl beim Werfen und beim Drill.
Sie laden sich häufig tiefer auf, arbeiten ruhiger und geben dem Fischer mehr Zeit im Wurf.
Für mich sind Glasfaserruten vor allem Ruten für Genießer.
Man wirft etwas ruhiger, lässt der Rute mehr Zeit und fischt dadurch häufig auch bewusster und entspannter.
Gerade bei der Trockenfliegenfischerei, auf kurzen bis mittleren Distanzen und beim Fischen mit feinen Vorfächern kann mir diese Art zu fischen sehr viel Freude machen.
Es geht dabei nicht darum, möglichst schnell oder möglichst weit zu werfen.
Der Reiz liegt im Gefühl, in der tiefen Aufladung und darin, die Rute beim Werfen und im Drill wirklich arbeiten zu spüren.
Trotzdem sollte man nicht allein nach dem Material entscheiden.
Auch eine Carbonrute kann weich und gefühlvoll sein. Umgekehrt kann eine Glasfaserrute stärker ausfallen, als man zunächst erwartet.
Die Klasse #3
Die Klasse #3 ist für mich der Beginn der klassischen feinen Forellen- und Äschenfischerei.
Sie eignet sich besonders für:
kleinere bis mittlere Gewässer
Trockenfliegen
leichte Nymphen
feinere Vorfächer
Forellen, Äschen und Weißfische
Eine 3er-Rute vermittelt viel Gefühl und kann bei der Trockenfliegenfischerei sehr viel Freude bereiten.
Trotzdem muss man genau unterscheiden, um welche Art von 3er-Rute es sich handelt.
Eine klassische kürzere oder mittellange Trockenfliegenrute der Klasse #3 ist etwas völlig anderes als eine rund zehn Fuß lange Euronymphenrute derselben Klasse.
Die Schnurklasse allein beschreibt deshalb niemals die gesamte Rute.
Und eine 3er-Rute bedeutet keineswegs, dass damit nur kleine Fische gefangen werden können.
Auch größere Forellen oder andere starke Fische lassen sich mit einer guten 3er-Rute sicher drillen und landen.
Entscheidend ist immer das Gesamtbild aus Gewässer, Strömung, Vorfach, Rolle, Platz am Wasser und natürlich der Erfahrung des Fischers.
Die Klasse #4
Für das klassische Forellen- und Äschenfischen ist die Klasse #4 für mich eine der interessantesten und vielseitigsten Klassen.
Sie passt sehr gut zu kleineren bis mittleren, gut bewatbaren Flüssen, an denen Forellen, Äschen und auch Weißfische zu erwarten sind.
Gemeint sind Gewässer, an denen die Fische schön steigen, an denen mit Trockenfliegen und leichten Nymphen gefischt wird und an denen nicht ständig mit extremen Strömungsverhältnissen gerechnet werden muss.
Eine 4er-Rute besitzt genügend Feinfühligkeit für eine saubere und natürliche Präsentation. Gleichzeitig bietet sie ausreichend Kraft für die meisten Fische, die an solchen Gewässern zu erwarten sind.
Und ja, mit dem richtigen Setup habe ich auch kein Problem damit, mit einer guten 4er-Rute eine Barbe zu fischen und sicher zu drillen.
Entscheidend ist eben nicht nur die Zahl auf der Rute.
Strömung, Vorfach, Rollenbremse, Platz am Wasser und natürlich die Art, wie ich den Fisch drille, spielen genauso eine Rolle.
Die Klasse #4 ist für mich deshalb keine reine Trockenfliegenklasse. Sie kann sehr vielseitig gefischt werden.
An größeren oder stärker strömenden Gewässern kann es sinnvoll sein, zu einer Rute der Klasse #5 oder #6 zu greifen.
Das gilt beispielsweise für Flüsse wie die Isar, Salzach, Una, Soča, den Merikarvianjoki oder Läsäkoski.
An solchen Gewässern wirken größere Wassermengen und ein stärkerer Strömungsdruck auf Fisch, Schnur, Vorfach und Rute ein.
Die stärkere Rute wird deshalb nicht nur wegen der möglichen Fischgröße gewählt.
Auch die Strömung selbst spielt eine große Rolle.
größere Trockenfliegen gefischt werden
schwerere Nymphen eingesetzt werden
stärkere Strömung vorhanden ist
längere Würfe notwendig werden
Wind eine Rolle spielt
starke Fische zu erwarten sind
stärkere Vorfächer verwendet werden
Für mich ist die Klasse #5 ein sehr guter Übergang zwischen feiner Fischerei und einem stärkeren Allroundeinsatz.
Die Klasse #6 kommt stärker ins Spiel, wenn das Gewässer größer wird, die Fliegen schwerer werden oder deutlich mehr Reserven benötigt werden.
Bei den Klassen #6 bis #8 geht es zunehmend um größere Fliegen, schwerere Schnüre, mehr Wind, stärkere Strömung und starke Fische.
Typische Bereiche sind unter anderem:
große Forellen und andere starke Salmoniden
größere Flüsse
stärkere Strömung
größere und schwerere Streamer
Meerforellenfischen
windige Bedingungen
teilweise leichtere Raubfischfischerei
Dazu kommen je nach Fischerei auch schwerere Schnüre und spezielle Schnurtypen, zum Beispiel Sink Tips oder kompaktere Taper.
Eine 6er-Rute kann dabei noch sehr vielseitig sein.
Bei einer 7er- oder 8er-Rute steht meistens bereits stärker im Vordergrund, größere Fliegen zu transportieren und starke Fische kontrollieren zu können.
Je größer und schwerer die Fliege wird, desto wichtiger wird also nicht nur die Fischgröße.
Entscheidend ist auch, ob Rute und Schnur die verwendete Fliege noch vernünftig werfen können.
Typische Bereiche sind:
Hecht und andere Raubfische
große Streamer
schwere Fliegenschnüre
große Salmoniden
bestimmte Bereiche der Salzwasserfischerei
teilweise Lachsfischerei mit der Einhandrute
Diese Klassen gehören aber nicht mehr zum normalen klassischen Forellen- und Äschenfischen, um das es in diesem Beitrag hauptsächlich geht.
Die Fischgröße allein reicht nicht aus
Ein häufiger Fehler bei der Auswahl einer Fliegenrute besteht darin, nur auf die Größe der zu erwartenden Fische zu schauen.
Natürlich spielt die Fischgröße eine Rolle.
Sie ist aber nicht der einzige entscheidende Punkt.
Eine gute Forelle in einem ruhigen Gewässer kann mit einer 4er-Rute problemlos gefangen werden.
Ein ähnlich großer Fisch in einer extrem starken Strömung stellt dagegen eine völlig andere Belastung dar.
Dort muss nicht nur der Fisch gedrillt werden. Auch der Druck des Wassers wirkt auf den Fisch, das Vorfach und die Rute.
Deshalb kann an einem starken Fluss eine 5er- oder 6er-Rute sinnvoll sein, obwohl die Fische möglicherweise gar nicht wesentlich größer sind als in einem kleineren Gewässer.
Umgekehrt muss man an einem kleinen Bach nicht automatisch mit einer sehr leichten Rute fischen.
Viele Hindernisse, dichter Bewuchs oder starke Fische können auch dort eine etwas stärkere Rute sinnvoll machen.
Welche Aktion passt zu welcher Fischerei?
Die Aktion einer Fliegenrute ist für mich mindestens genauso wichtig wie die Schnurklasse.
Die schnelle Rute
Wenn ich klassisch auf Forellen fische, größere Trockenfliegen etwa der Größen #10 bis #14 verwende, regelmäßig Nymphen einsetze und nur selten mit Vorfächern unter 0,14 mm fische, kann eine mittelschnelle bis schnelle Rute sehr gut passen.
Eine schnellere Rute bietet unter anderem:
mehr Kraft für größere Fliegen
eine direktere Schnurkontrolle beim Werfen
mehr Reserven bei Wind
gute Kontrolle bei starken Fischen
mehr Kraft beim Nymphenfischen, besonders bei schweren Nymphen oder zusätzlichem Gewicht
Eine sehr schnelle Rute verlangt allerdings häufig ein präziseres Timing.
Nicht jeder wirft damit automatisch besser, nur weil die Rute schneller ist.
Die mittelschnelle Rute als Allrounder
Eine gut abgestimmte mittelschnelle Rute ist für mich die universellste Lösung.
Sie bietet genügend Rückmeldung und gleichzeitig ausreichend Reserven.
Mit ihr kann ich Trockenfliegen sauber präsentieren, leichte und mittlere Nymphen werfen und auf kurze wie auch mittlere Distanz sehr angenehm fischen.
Sie ist weder extrem weich noch extrem schnell.
Genau deshalb deckt sie für mich einen sehr großen Bereich der klassischen Fliegenfischerei ab.
Für viele Fischer ist eine gute mittelschnelle Rute deshalb wahrscheinlich der sinnvollste Kompromiss.
Die weichere und tiefer arbeitende Rute
Fische ich dagegen überwiegend kleine Fliegen der Größen #16 bis #20 und verwende dünnere Vorfächer, würde ich eher eine mittelschnelle bis weichere oder fast parabolische Rute wählen.
Hier kann auch eine Glasfaserrute sehr gut passen.
Eine weichere Rute arbeitet im Drill tiefer und kann feine Vorfächer besser schützen.
Gerade bei kleinen Fliegen und vorsichtigen Fischen kann mir diese Art zu fischen sehr viel Freude machen.
Weichere Ruten und weniger ausgeschlitzte Fische
Eine weichere oder tiefer arbeitende Rute kann besonders bei sehr kleinen Fliegen und feinen Vorfächern einen deutlichen Vorteil bieten.
Bei Hakengrößen etwa #18 bis #22 sind die Haken entsprechend klein und die Belastung konzentriert sich auf eine sehr kleine Stelle im Fischmaul.
Eine weichere Rute federt plötzliche Fluchten, Kopfschläge und harte Bewegungen besser ab und kann dadurch Belastungsspitzen reduzieren.
Aus meiner Erfahrung verliert man gerade bei diesen kleinen Hakengrößen mit einem fein abgestimmten Setup und einer weicheren Rute häufig weniger Fische durch Ausschlitzen als mit einer extrem schnellen und steifen Rute.
Bis etwa Hakengröße #16 sehe ich das dagegen deutlich entspannter. Bei einem passenden Vorfach, einer vernünftig eingestellten Rollenbremse und einem sauberen Drill kann auch mit einer schnelleren Rute problemlos gefischt werden.
Das bedeutet natürlich nicht, dass man mit einer schnellen Rute automatisch mehr Fische verliert.
Rollenbremse, Vorfachstärke, Hakenform, Anschlag und vor allem die Drilltechnik spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Eine weichere Rute bringt für mich ihren größten Vorteil vor allem dann, wenn die Fliegen und Haken wirklich klein und die Vorfächer entsprechend fein werden.
Wie weit muss man beim Fliegenfischen wirklich werfen?
Häufig wird eine schnelle Rute damit begründet, dass man besonders weit werfen möchte.
Dieses Argument lasse ich für die klassische Flussfischerei nur eingeschränkt gelten.
Beim normalen Forellen- und Äschenfischen am Fluss brauche ich keine 30-Meter-Würfe.
Ein großer Teil meiner Fischerei spielt sich auf ungefähr 5 bis 15 Metern ab.
Natürlich gibt es Situationen, in denen ich auch weiter werfen muss. Gelegentlich kommen Würfe um 20 Meter hinzu.
Entscheidend ist für mich aber nicht, wie weit ich eine Fliege irgendwie hinausbekomme.
Ich muss sie danach auch noch vernünftig fischen und kontrollieren können.
Egal ob Trockenfliege, Nymphe oder Streamer: Wenn ich am Fluss nur möglichst weit werfe, Schnur, Vorfach und Fliege danach aber kaum noch führen kann, bringt mir die zusätzliche Distanz wenig.
Auch Bisse lassen sich auf größeren Entfernungen schlechter erkennen und kontrollieren.
Am See oder in bestimmten Salzwassersituationen kann Wurfweite eine wesentlich größere Rolle spielen.
Dieser Beitrag behandelt aber bewusst die klassische Flussfischerei.
Damit wollte der Hersteller ausdrücken, dass die Rute mit zwei benachbarten Schnurklassen gefischt werden kann.
Solche Doppelangaben waren früher deutlich verbreiteter.
Sie standen teilweise auch im Zusammenhang mit den damals stark verbreiteten DT- und WF-Schnüren und damit, wie sich unterschiedliche Schnüre auf verschiedenen Distanzen auf einer Rute anfühlten.
Eine starre Regel nach dem Muster „leichtere Klasse für DT, stärkere Klasse für WF“ würde ich daraus aber nicht machen.
Entscheidend sind unter anderem:
tatsächliches Gewicht der Schnur
Taper
Keulenlänge
Länge der Schnur außerhalb der Rute
gewünschte Aufladung
eigener Wurfstil
Moderne Einhandruten besitzen heute meistens eine klare Klassenangabe.
Gleichzeitig sind viele moderne WF-Schnüre bewusst etwas schwerer ausgelegt, um bestimmte Ruten schneller aufzuladen.
Rute und Schnur sollten deshalb immer zusammen betrachtet werden.
Doppelklassen findet man heute auch noch bei manchen Euronymphenruten.
Da das Euronymphenfischen jedoch mit langen Vorfächern, Spezialfliegenschnüren und anderen Rutenlängen arbeitet, gehört dieses Thema für mich in einen eigenen Beitrag.
Die Rutenlänge
Neben der Schnurklasse spielt auch die Länge einer Rute eine wichtige Rolle.
Eine kürzere Rute eignet sich häufig besser für kleine, enge und stark bewachsene Gewässer.
Eine längere Rute bietet dagegen Vorteile bei Schnurkontrolle, Menden, beim Überbrücken unterschiedlicher Strömungen und teilweise auch beim Nymphenfischen.
Für die klassische Forellen- und Äschenfischerei sind Ruten zwischen ungefähr 8 und 9 ft für mich besonders vielseitig.
An kleinen, bewachsenen Bächen kann eine kürzere 8-ft-Rute sehr angenehm sein.
An offeneren Gewässern bietet eine 9-ft-Rute mehr Reichweite und Schnurkontrolle.
Auch hier gibt es keine Länge, die überall perfekt ist.
Welche Einhandruten für Forelle und Äsche würde ich Anfängern empfehlen?
Für einen Anfänger, der das klassische Forellen- und Äschenfischen lernen möchte, würde ich meistens eine Rute zwischen 8 und 9 ft der Klasse #4 oder #5 mit mittelschneller Aktion empfehlen.
Welche Klasse besser passt, hängt vom Gewässer ab.
Eine 4er-Rute ist eine sehr gute Wahl, wenn hauptsächlich an kleineren bis mittleren, gut bewatbaren Gewässern gefischt wird.
Eine 5er-Rute ist sinnvoller, wenn:
größere Flüsse befischt werden
stärkere Strömung vorhanden ist
häufiger mit Nymphen gefischt wird
größere Fliegen verwendet werden
mehr Wind zu erwarten ist
ein stärkerer Allrounder gesucht wird
Die mittelschnelle Aktion ist für Anfänger häufig besonders angenehm, weil die Rute genügend Rückmeldung gibt und trotzdem ausreichend Reserven besitzt.
Eine extrem schnelle Rute verlangt oft ein sehr präzises Timing.
Eine extrem weiche Rute kann ebenfalls anspruchsvoller werden, besonders bei Wind oder größeren Fliegen.
Gute Einsteigerruten gibt es bereits ab etwa 100 Euro
Mittlerweile bieten viele bekannte Hersteller bereits ab ungefähr 100 Euro brauchbare Einsteigerruten an.
Viele dieser Modelle wurden gezielt als Einsteigerserien entwickelt. Sie sind häufig gutmütig abgestimmt und decken einen großen Teil der klassischen Fliegenfischerei ab.
Bei einer Rute um 100 Euro muss man aber einfach realistisch bleiben.
Sie kann sich gut werfen, gut fischen und einem Anfänger viele Jahre Freude machen.
Ich kann aber nicht erwarten, dass Kork, Ringbindungen, Lackierung, Rollenhalter und die gesamte Verarbeitung dieselben Maßstäbe erfüllen wie bei einer Rute für 800 oder 1.200 Euro.
In dieser Preisklasse müssen Hersteller anders kalkulieren und können bei Materialauswahl und Qualitätskontrolle nicht dieselben Vorgaben ansetzen wie bei ihren Spitzenmodellen.
Das bedeutet keineswegs, dass eine günstige Rute schlecht sein muss.
Für den Einstieg kann eine solche Rute vollkommen ausreichend sein.
Ein Anfänger benötigt keine Rute für 800 oder 1.200 Euro, um das Fliegenwerfen und Fliegenfischen richtig zu erlernen.
Wichtiger sind eine gutmütige Aktion, eine passende Schnur und eine Rute, die zum tatsächlichen Gewässer passt.
Wer keinen Wert auf das allerneueste Modell oder das Spitzenmodell einer Marke legt, findet aus meiner Sicht im Bereich von ungefähr 200 bis 350 Euro bereits sehr gute Fliegenruten.
In dieser Preisklasse erhält man häufig Ruten, mit denen man über viele Jahre sehr gut fischen kann.
Die Verarbeitung ist normalerweise ordentlich, die Auswahl an Klassen und Längen groß und auch die Abstimmung der Ruten häufig sehr gut.
Vielleicht ist der Kork nicht der allerbeste.
Vielleicht sind Schlangenringe, Rollenhalter oder Lackierung nicht ganz so hochwertig wie bei einem Spitzenmodell.
Beim eigentlichen Fischen können diese Ruten trotzdem sehr viel Freude machen.
Für viele Fliegenfischer liegt genau hier wahrscheinlich der vernünftigste Bereich zwischen Preis, Qualität und Haltbarkeit.
Zwischen ungefähr 350 und 800 Euro beginnt für mich bereits der hochpreisige Bereich.
Hier findet man bei vielen Herstellern hochwertige und teilweise sehr hochwertige Modelle.
Häufig bekommt man:
leichtere oder modernere Blanks
bessere Rückstellung
hochwertigeren Kork
bessere Rollenhalter
hochwertigere Ringe
aufwendigere Verarbeitung
teilweise umfangreichere Garantien
Nicht jede teure Rute ist deshalb automatisch die bessere Rute für jeden Fischer.
Ein teureres Modell kann leichter, schneller oder präziser sein.
Es kann aber genauso gut weniger zu meinem persönlichen Wurfstil passen als eine deutlich günstigere Rute.
Der Preis allein sagt deshalb noch nicht, mit welcher Rute ich am Wasser mehr Freude habe.
Garantie und Service gehören für mich mit zum Gesamtpaket
Gerade bei höherpreisigen Ruten spielt für mich neben Verarbeitung und Herkunft auch die Garantie beziehungsweise der Service des Herstellers eine Rolle.
Die Bedingungen unterscheiden sich teilweise deutlich von Marke zu Marke.
Bei manchen Herstellern gilt eine umfangreiche Garantie nur für den Erstbesitzer.
Bei anderen fallen bei Reparaturen oder Ersatzteilen zusätzliche Gebühren an.
Auch die Abwicklung über Händler, Distributoren oder direkt über den Hersteller kann unterschiedlich sein.
Da dieses Thema deutlich umfangreicher ist, möchte ich Garantie, Reparatur und Service bei Fliegenruten in einem eigenen Beitrag behandeln.
Ab ungefähr 800 Euro bis 1.200 Euro oder darüber hinaus beginnt für mich der eigentliche High-End-Bereich.
Ab diesem Preis geht es für mich nicht mehr nur darum, wie sich eine Rute wirft und fischt.
Auch andere Dinge bekommen mehr Gewicht:
Entwicklung
Material
geringe Stückzahlen
Fertigungsort
Handarbeit
Qualitätskontrolle
Tradition
Markengeschichte
Garantie
Ausstattung
Herkunft
Viele bekannte amerikanische Marken fertigen ihre Ruten seit Jahrzehnten in eigenen Manufakturen in den USA.
Dahinter stehen nicht nur technische Daten, sondern auch Geschichte, Erfahrung, Leidenschaft und eine bestimmte Fertigungstradition.
Es gibt selbstverständlich auch sehr teure Ruten nichtamerikanischer Hersteller, die technisch hervorragend sind und teilweise in Fernost gefertigt werden.
Auch dort durchlaufen hochwertige Ruten zahlreiche manuelle Fertigungsschritte.
Wenn ich mich persönlich jedoch bewusst für eine sehr hochpreisige Rute entscheide, würde ich wahrscheinlich eher zu einem Modell greifen, das tatsächlich in den USA in einer traditionsreichen Manufaktur gefertigt wurde.
Das bedeutet nicht, dass andere Ruten schlechter fischen.
Für mich gehören bei einem solchen Preis aber eben auch Herkunft, Fertigungstradition und Geschichte zum Gesamtpaket.
Custom-Made-Ruten
Neben Serienruten gibt es auch individuell aufgebaute Fliegenruten, sogenannte Custom-Made-Ruten.
Eine Custom-Made-Rute ist für mich nicht automatisch eine bessere Rute.
Ihr Reiz liegt woanders.
Ich kann mir eine Rute nach meinen eigenen Vorstellungen aufbauen lassen – vom Blank über Kork und Rollenhalter bis zu Ringen, Wicklungen und kleinen optischen Details.
Je nach Rutenbauer können sehr viele Dinge individuell abgestimmt werden.
Gerade für jemanden, der schon länger fischt und ziemlich genau weiß, was er möchte, kann das sehr interessant sein.
Eine gut gebaute Custom-Rute kann handwerklich auf sehr hohem Niveau liegen.
Ihre Qualität hängt aber natürlich vom verwendeten Blank, von den Komponenten und vor allem vom Können und der Erfahrung des Rutenbauers ab.
Auch preislich gibt es eine große Spannweite.
Manche Custom-Ruten liegen im Bereich hochwertiger Serienruten, andere deutlich darüber.
Für mich sind Custom-Made-Ruten deshalb eine eigene Kategorie – für Fliegenfischer, die Individualität und Handwerk besonders schätzen.
Für jeden Geldbeutel gibt es eine passende Rute
Man muss heute kein Vermögen ausgeben, um eine vernünftige Fliegenrute zu bekommen.
Es gibt brauchbare Einsteigerruten ab ungefähr 100 Euro, sehr gute Ruten im mittleren Preisbereich, hochwertige Serienmodelle und natürlich High-End- sowie Custom-Made-Ruten.
Entscheidend ist für mich nicht, möglichst teuer zu kaufen.
Entscheidend ist, eine Rute zu finden, mit der ich gerne fische und die zu meinem Gewässer und meiner Art des Fischens passt.
Eine Rute für 250 Euro kann für einen bestimmten Fischer besser passen als ein Modell für 1.200 Euro.
Eine Rute sollte möglichst ausprobiert werden
Wenn die Möglichkeit besteht, sollte eine Fliegenrute vor dem Kauf ausprobiert werden.
Dabei reicht es nicht, sie nur ohne Schnur in die Hand zu nehmen und ein wenig zu schütteln.
Eine Fliegenrute sollte mit einer passenden Schnur geworfen werden.
Erst dann merkt man:
wie sich die Rute auflädt
wie deutlich sie Rückmeldung gibt
ob das Timing zum eigenen Wurfstil passt
wie sie sich auf kurzer und mittlerer Distanz anfühlt
ob sie ruhig oder nervös wirkt
ob sie genügend Reserven besitzt
Auch die Schnur spielt dabei eine große Rolle.
Eine eigentlich sehr gute Rute kann mit einer unpassenden Schnur schlecht wirken.
Umgekehrt kann die richtige Schnur eine Rute vollkommen anders zur Geltung bringen.
Das Thema Fliegenschnüre gehört deshalb ebenfalls in einen eigenen Beitrag.
Typische Fehler beim Kauf einer Fliegenrute
Ein häufiger Fehler besteht darin, eine Rute nur nach Preis, Marke oder beworbener Wurfweite auszuwählen.
Weitere typische Fehler sind:
eine zu starke Rute für kleine Gewässer
eine zu leichte Rute für harte Strömung
eine zu schnelle Rute für den eigenen Wurfstil
eine zu lange Rute für einen stark bewachsenen Bach
nur nach der Fischgröße auszuwählen
die passende Schnur zu unterschätzen
eine Spezialrute als klassische Allroundrute zu kaufen
zu glauben, eine teure Rute sei automatisch besser
die Rutenteilung zu wichtig zu nehmen
sich zu sehr an Griff, Rollenhalter oder einzelnen Ausstattungsdetails festzuhalten
Auch eine Euronymphenrute ist beispielsweise keine klassische Allroundrute, nur weil sie die Klasse #3 trägt.
Man muss sich immer ansehen, wofür eine Rute tatsächlich gedacht ist und wie man damit fischen möchte.
Mein Fazit
Die Wahl einer Einhandrute für die klassische Fliegenfischerei hängt von deutlich mehr ab als nur von der Schnurklasse.
Eine Rolle spielen unter anderem:
Gewässergröße
Strömung
Fischgröße
verwendete Fliegen
Vorfachstärke
Rutenlänge
Rutenaktion
Material
Fliegenschnur
eigener Wurfstil
bevorzugte Art des Fischens
persönliches Budget
Für die klassische Forellen- und Äschenfischerei beginnt es für mich bei Klasse #3.
Die Klasse #4 ist für mich eine besonders vielseitige Lösung für kleinere bis mittlere Gewässer.
Wer größere Trockenfliegen, Nymphen und stärkere Vorfächer fischt, wird häufig mit einer mittelschnellen bis schnellen Rute gut zurechtkommen.
Wer dagegen kleine Fliegen, dünne Vorfächer und eine besonders feine Präsentation bevorzugt, kann mit einer weicheren, tiefer arbeitenden Carbon- oder Glasfaserrute sehr viel Freude haben.
Eine gut abgestimmte mittelschnelle Rute ist für mich die universellste Lösung.
Ob eine Rute drei-, vier-, fünf- oder sechsteilig ist, würde ich heute nicht überbewerten.
Mit all diesen Bauweisen kann man sehr gut fischen. Die Unterschiede liegen für mich eher beim Transportmaß und darin, wofür die Rute gedacht ist.
Auch Rollenhalter, Griffart und einzelne Ausstattungsdetails sollten nicht den Blick auf das Wesentliche verstellen.
Gleichzeitig gibt es heute für nahezu jeden Geldbeutel passende Modelle. Niemand muss mit einer High-End-Rute beginnen.
Bereits günstige und mittlere Preisklassen bieten Ruten, mit denen man sehr gut und über viele Jahre erfolgreich fischen kann.
Auch Custom-Made-Ruten haben ihre Berechtigung. Sie sind besonders interessant, wenn Individualität, Handwerk und eine persönliche Zusammenstellung im Vordergrund stehen.
Am Ende ist nicht die teuerste, schnellste oder modernste Rute automatisch die beste.
Die beste Rute ist diejenige, die zum Fischer, zum Gewässer und zur tatsächlichen Art des Fischens passt.
